Eduard 1/48 Fw-190A5 Build-Review

Build of Eduard 1/48 Fw-190A5 with HGW Rivets

Our good friend Dmitriy Aleksenko has finished another interesting model. Result is astonishing, so here we have a full build-article about "Wurger" from Eduard and HGW rivets. Text and photos are made by Dmitriy.
Everything started during another March day when I've received a box with strange writings on it.

Наш хороший друг Дмитрий Алексенко не перестает удивлять классными моделями. Новый самолет просто шикарен по проработке, теперь вы можете прочитать полную статью по его постройке. Данный билд был интересен тем, что автор использовал модель от Эдуарда и заклепки от HGW. Далее текст и фото созданы Дмитрием.

Всё началось в один прекрасный мартовский день, когда я получил на почте коробку серого цвета с надписями на непонятном языке.

Parcel was from Czech Republic.

I opened it at home and found models parts inside.

Посылка была из Чехии. Дома, с лёгким волнением, я открыл коробку.

В коробке оказались детали для сборки модели.

This is a WW2 German fighter - FW 190A-5. Kit has product number 8174 and is made in 48th scale by Czech company Eduard. This is Profipack, so it has PE parts and masks for wheels and clear parts.

Это немецкий истребитель Второй Мировой Войны FokkeWolf FW 190A-5. Модель 8174 в 48 масштабе от известной фирмы Eduard. Это модель в комплектации «Profipack».

Данный набор дополнительно содержит детали фототравления и маски для окраски фонаря и колёс.

Moreover, I've also found interesting riveting set for this model. It has product number 481021 and is produced by Czech company HGW, specially for Eduard model.

Кроме того, в посылке я нашёл интересный набор для имитации заклёпочных швов на модели. Набор Riveting set 481021 производится чешской фирмой HGW специально для повышения уровня деталировки модели 8174 от Eduard.

In the bag I've found two pages with rivets and application manual.

В наборе я нашёл два листа с заклепками и инструкцию по применению.

After thinking for a while, I realized that this parcel is a late gift from Santa. Box content looked really pretty, so I decided to assemble kit immediately.

I've begun the process from thoroughly studying box contents. As you can see, A4 assembly manual is printed in color.

Немного поразмыслив, я пришёл к выводу, что эта посылка-подарок от Санта Клауса, который слегка задержался по дороге. Содержимое посылки выглядело очень аппетитно, и я немедленно взялся за сборку модели.

Начал я, как обычно, с изучения содержимого. Инструкция по сборке модели выполнена в виде цветной брошюры формата А4.

All steps are explained in understandable way, so you won't have problems during assembly. It is really difficult to make a wrong move, when you have such a comprehensive guide. Moreover, I was adviced by my Czech friend - Krtek (Little Mole). He was consulting me on all questions during kit assembly.

Схемы сборки, полезные советы и схемы окраски не оставляют непонятных моментов. Сложно ошибиться при таких внятных и подробных объяснениях. В сборке мне активно помогал мой чешский друг Krtek (Маленький Крот). Именно он консультировал меня по всем сложным вопросам.

When I finished studying manual, I started assembly from the cockpit. All necessary parts were separated from the sprues, glued together and improved with PE parts.

Разобравшись с инструкцией, я начал сборку с интерьера. Детали кабины отделяются от литников, склеиваются, дополняются деталями фототравления.

Cockpit parts were painted into RLM 66 as well as fuselage halves inside walls.

Затем красятся в тёмно-серый RLM 66 цвет интерьера. Заодно в этот цвет красятся изнутри половинки фюзеляжа.

When paint was dry I decided to replicate metal scuffs and paint chips. I did it with light brush strokes with silver paint on it.

После высыхания краски я воспроизвёл потёртости и сколы окраски до металла. Это я сделал лёгкими движениями кисти, слегка смоченной в серебрянке.

Then I added cockpit belts and other small parts.

Затем добавил привязные ремни пилота и прочие мелкие детали в кабину.

While cockpit paint was drying, I decided to start assembling the wing. Wing spar was installed as well as other wing structure parts. All those parts were painted with RLM 02. I also picked out some parts with paint oil. Engine exhausts on the cowling bottom part were copied with help of thin plastic tubes.

Пока подсыхали детали кабины, я занялся сборкой крыла. Установил на своё место лонжерон и другие части силового набора крыла. Всё это было закрашено в цвет грунта RLM 02. После высыхания я слегка выделил все элементы тёмными смывками на базе художественного пинена. Выхлопные патрубки двигателя в нижней части капота я воспроизвёл тонкими пластиковыми трубками.

Both halves were glued together, seams were smoothed down with putty. The same operation was done with fuselage. When everything was dry, I sanded all connections and seams, restored panel lines.

Затем склеил половинки консолей и обработал швы шпаклёвкой. То же самое сделал с фюзеляжем. После просушки следует зачистка швов и восстановление повреждённой расшивки.

Fuselage is connected with wing, and here we have a problem - noticeable step between fuselage and wing which was cured with yellow car putty. I've chosen this type of putty because it is faster to dry and it doesn't reduce it's size.

Фюзеляж соединяется с крылом и тут всплывает небольшой недостаток. Заметный перепад в задней части стыка пришлось убирать с помощью автомобильной двухкомпонентной шпаклёвки жёлтого цвета. В данном случае выбор шпаклёвки обусловлен отсутствием усадки и коротким временем сушки.

Cowling parts were glued into place.

Приклеены детали капота.

The most difficult part to fit here was the top part of engine cowling

Сложнее всего стыкуется верхняя часть капота.

Here I decided to fill seams with white primer. White color is very helpful if you want to see all problems with surface and parts joints. When necessary, I sanded problematic spots and covered them with primer once again. Repeating this procedure several times helped me to get almost perfect result.

Контроль над чистотой швов ведётся с помощью тонких слоёв грунта белого цвета. Белый цвет позволяет выявить все неровности и недостатки стыков деталей. В случае необходимости, я дополнительно зачищаю проблемные места и снова тонкий слой грунта. Таким образом, после нескольких зачисток я добиваюсь полной незаметности стыков деталей.

After thorough examination I decided to change rudder and elevators on resin analogues which are a bit more realistic.

When all seams were sanded smooth, I masked cockpit and wheel wells. For this procedure I used foam and masking tape. Thin layer of primer was necessary in order to prepare surface of the model for applying HGW rivets.

После критической оценки я заменил стабилизаторы и руль направления, данные в наборе, на смоляные аналоги, которые точнее имитируют провисание полотна.

После полной обработки швов я замаскировал детали интерьера в кабине и нишах шасси. Для маскировки использовал поролон и модельный скотч. Тонкий слой грунта подготовил поверхность к нанесению заклёпок.

HGW rivets look like decals on very thin layer, fixed on paper base. Rivets are made as grey points which are noticeably convex.

Заклёпки от HGW выполнены в виде декалей на тонкой плёнке, закреплённой на бумажной основе. Сами заклёпки выполнены в виде точек серой краски, заметно выпуклых на ощупь.

Interesting thing here is that transparent layer is placed not under rivets but over them. You should transfer rivets, applying them directly on model surface, so that layer stays on the top. Rivets are divided into areas in accordance with panel lines.

Особенность этих декалей заключается в том, что прозрачная декальная подложка расположена не под изображением заклёпок, а поверх заклёпок. И переводить эти декали следует заклёпками к поверхности модели, так чтобы прозрачная плёнка оказалась поверх заклёпок. Заклёпочные швы разделены на участки, в соответствии с расположением панелей обшивки.

You should transfer those rivets in accordance with manual which is supplied with them. Every sector should be carefully cut out and dipped into warm water. After decal is wet enough, transfer it on the model and carefully remove paper back. I used MarkFit in order to be sure that decals will set up properly on model surface. I used only a drop of MarkFit for every decal. Of course, you should also carefully remove all excess water. Basically that is all you would need to do in order to apply those rivets on model.

Переводить эти участки надо по частям, в соответствии с инструкцией. Каждый участок надо аккуратно вырезать по контуру и опускать в тёплую воду. После того, как декаль размокнет, её надо перенести на модель и отделить бумажную основу. Для более прочного крепления я использовал средство для декалей MarkFit от Tamiya. Это средство я наносил по капле на поверхность модели под декали. После переноса декали надо аккуратно удалить лишнюю воду из под плёнки. Таким образом переводятся все участки декалей на поверхность модели.

Drying process should take approximately two hours, but if it is possible in your case, I would recommend to leave it for a longer period. I removed top layer on the next day. Removing transparent layer is very easy, you would just need to pull it up and carefully remove from model surface.

Сушка модели занимает около двух часов, но если есть возможность, то следует оставить декали на просушку на больший срок, для надёжности. Я начал снимать плёнку с поверхности декалей на следующий день. Плёнка снимается легко, надо лишь поддев край плёнки, аккуратно стянуть ее с поверхности модели.

As a final result you would have nice, accurate, and noticeably bulging rivets. Of course, it adds a lot to model appearance and makes it more realistic. All rivets are positioned in accordance with real prototype and really influence the looks.

При этом заклёпки остаются на модели в виде аккуратных, заметно выпуклых рядов.В результате этого процесса моя модель стала выглядеть намного копийнее. Ряды заклёпочных швов расположены в точном соответствии с историческим прототипом и существенно улучшают восприятие модели.

After thoroughly checking the final result, I decided to move on to the next step. In my opinion, painting is the most interesting phase during model assembly. As usual, you start it with careful examination of real prototype and its camo scheme. My Czech friend recommended me to chose first marking option. This is a typical Luftwaffe marking. Top is painted with dark-green and black-green colors, and belly is covered with grey. Rudder is covered with dark-violet spots. Moreover, wing edges, cowling bottom part and rudder are painted with yellow on this aircraft. Yellow stripe on the fuselage shows that this fighter was flying on Eastern Frontline.

Насладившись полученным результатом, я перешёл к следующему этапу.Окраска, на мой взгляд, самый интересный процесс. Как и всегда, окраска начинается с изучения прототипа и схемы окраски. Мой чешский друг, рекомендовал мне выбрать первый вариант окраски, данный в инструкции. Это классический вариант камуфляжа люфтваффе. Верх красится в тёмно-зелёные и чёрно-зелёные цвета, а низ выкрашен в серый цвет. Киль и руль направления покрыты пятнами серо-фиолетового цвета. Кроме этого на самолёте в жёлтые цвета выкрашены законцовки крыла, низ капота и руля направления. Жёлтая полоса вокруг фюзеляжа также указывает на принадлежность к восточному фронту.

For the painting process I used spray paints from Tamiya, which are marked as AS-series. Those paints can be noted for their good qualities and more or less precise colors. I applied those paints with airbrush. As a first step, I covered model with RLM71. Afterwards I picked out panel lines wit thin black lines.

Для окраски я использовал аэрозольные краски серии AS Tamiya. Эти краски отличаются хорошей укрывистостью и точным соответствием цветов. Для удобства применения я наносил эти краски с использованием аэрографа. Изучив расположение цветов камуфляжа, я вначале закрасил поверхности в тёмно-зелёный цвет RLM 71. После недолгой сушки я выделил линии раскроя обшивки тонкими чёрными полосами.

Then, once again, I covered everything with dark-green color, very thin layer of it so that dark lines would be slightly visible through them. By doing this you would have uneven paint, which would look more "natural".

Затем я вновь покрыл эти поверхности тёмно-зелёным цветом, на этот раз очень тонким слоем, чтобы тёмные полосы слегка просвечивались. Этим достигается неоднородность и натуральность окраски.

Next step was to mask painted areas. I used modelling clay and liquid masks for this.

После просушки настала пора маскировки окрашенных участков. Я использовал следующую методику: сначала разделил цвета камуфляжа тонкими шнурами из модельного пластилина «Такк», а затем окрашенные участки замаскировал жидкими масками.

Then all open areas were covered with dark-green color RLM 70.

После этого я закрасил свободные участки вторым цветом камуфляжа-чёрно-зелёным RLM 70.

Next day I masked top parts of the wings and fuselage and started painting bottom panels.

На следующий день я замаскировал верхние поверхности крыла и фюзеляжа и приступил к окраске нижних поверхностей.

You can also notice that I've done light preshading on the bottom parts.

Снизу я также выполнил лёгкий прешейдинг.

I would like to point your attention that paint was sprayed with very tthin layer and you still can see rivets.

Следует отметить, что эта краска ложится очень тонким слоем и не мешает любоваться ровными рядами заклёпок.

Next color was yellow and dark-violet.

Затем настала очередь жёлтого и серо-фиолетового цветов.

Model was covered with thin layer of gloss and then I started decal application. Decals were transferred in accordance with manual with help of MarkFit. I have to mention that decals are perfect - thin enough and easy to apply. After drying out they are not different from painted surface.

Просушив модель сутки, я задул ее тонким слоем глянцевого лака и на следующий день приступил к нанесению декалей. Декали переводил точно по схеме окраски по обычной технологии с использованием привычного средства для декалей MarkFit. Надо отметить, что декали высокого качества, достаточно тонкие и эластичные. После сушки декали совершенно не отличаются от окрашенной поверхности.

Another thin layer of clear and we can install landing gear, canopy and propeller. There were no problems with fitment this time. I decided to open cockpit so that this perfect detalization won't be hidden from observer. I also added tubes on landing gear, metal gun barrels and navigation lights. When all those steps were finished, I received a perfect scale copy of famous German fighter.

Ещё один тонкий слой лака и приступаем к монтажу шасси, фонаря и винта.Проблем со стыковкой не возникло. Сдвижную часть фонаря я решил сделать открытой, чтобы не скрывать отличную деталировку кабины пилота. От себя я добавил антенну, тормозную гидравлику шасси, точёные стволы пушек и пулемётов, а также аэронавигационные огни. После окончания монтажных работ мы получили прекрасно детализированную и точную масштабную копию известного истребителя.